DOSSIER REFECTION DES FREINS
LES DURITES
Le changement des durites a été la phase la plus compliquée, difficulté due essentiellement à une boulonnerie récalcitrante. Un conseil, mettez du dégrippant ou du lookeed sur les boulons quelques heures avant d'intervenir.
Il vous faut : Les 4 durites ici en aviation, 1 litre de liquide de freins.
Outillage : Clé plate de 11 et 9 ou clé spéciale durite. Autres clés pour les nouvelles durites, tailles différentes selon la marque.
Liquide de freins
dégrippant
Voilà comment se présentent les durites que vous avez achetées. Sur cet embout vous voyez une encoche devant l'écrou. Celle-ci sert à bloquer la durite dans son emplacement à l'aide d'une clavette en métal qu'il faudra démonter. On verra ça plus loin. On voit bien ici que les deux embouts n'ont pas la même destination au montage. Attention. Voilà ce qui se trouve derrière le disque avant. La durite rigide part de l'étrier sur 10 cm avant de rejoindre la durite souple. On voit au premier plan le témoin d'usure de plaquette, ici débranché.
Le raccord durite souple/conduite rigide sur la caisse, derrière la jambe de force. La flèche rouge indique là où se trouve la clavette qu'il faut retirer pour libérer la durite. (On voit mal !!) En fait, il faut retirer la clavette en la tirant vers le haut. Le mieux est de commencer à la faire sauter avec un tournevis. Voilà la fameuse clavette une fois retirée. Elle prend dans les encoches de la durite souple pour la bloquer. Une fois la clavette enlevée, on dévisse la durite. BON COURAGE !!! Ne forcez pas comme une brute au risque de casser les conduites rigdes ou de foirer les écrous. En fait si c'est grippé il faut essayer de les faire venir petit à petit en mettant du dégrippant ou du lookeed. Ici la durite souple est enlevée. Non sans mal.
De même sur la jambe de force. Il faut dévisser. Ici on a dû démonter le conduit rigide au niveau de l'étrier car la jointure était trop grippée. On a ensuite sorti le tout. puis travaillé sur un éteau, l'écrou étant bien abimé. En fait si vous ne voulez pas vous casser la tête changez les conduites rigides qui partent des étriers. Reste à installer la nouvelle durite. Durite avant montée côté caisse, clavette remise. Il faut pas mal serrer pour assurer l'étanchéité. De toute façon, même sans pression, une fois la purge faite, le lookeed est tellement fluide qu'il coulera si ce n'est pas totalement hermétique. L'arrière, un bonheur si vous n'avez pas de pont ou de fosse pour travailler sous l'auto. Si comme nous vous devez le faire par terre, et bien vous allez devenir contorsionniste. 
Donc voici la conduite côté étrier. Au premier plan la conduite rigide qui se joint à la souple. A ce niveau pas de difficulté pour démonter. Les traces grises sont du dégrippant.
Là, la conduite souple est démontée (en haut au milieu). C'est celle du haut. Pour l'atteindre il faut aller assez loin sous l'auto, elle est vers la boîte de vitesse. Comme à l'avant il y a une clavette à enlever, il faudra donc la remonter en prenant soin de bien mettre la durite souple avec l'encoche à cet endroit. Même punition que pour les autres pour le démontage si c'est grippé !!! Montez la nouvelle durite en serrant fort les écrous. Vis de purge d'étrier arrière avec son capuchon.
Il va falloir l'enlever pour purger. Voir à la fin.		 Voilà ce que je disais à propos de la durite rigide d'étrier avant. Obligé de la sortir puis de limer les pans de l'écrou pour le réduire à une taille de clé inférieure (10). Les durites en cuivre ne s'oxydent pas, mais ramassent un tas de saletés qui s'agglomèrent autour des écrous de fixation en chauffant. Du coup ça grippe. Le meilleur dégrippant est le liquide de frein car il s'insinue de partout.
Tout est monté et serré. Maintenant ouvrez le bocal de lookeed, enlevez le petit filtre qui tient le flotteur en tirant dessus. Prenez une seringue, aspirez tout le contenu du bocal de lookeed. Puis avec un chiffon propre vous nettoyez l'interieur. On va maintenant changer le liquide et purger. Voilà, vous avez fait les quatres durites, verifier quinze fois que tout est bien monté et bien serré. Maintenant il va falloir changer le liquide de freins et purger par la même occasion. 
Le bocal est vide. Vous le remplissez presque à raz bord. Vous demandez à un "passant" de vous donner un coup de main. Il faut que l'autre personne s'installe au volant, ou comme moi de l'extérieur avec un balais qui appuie sur la pédale de frein, pour pomper sur celle-ci.
Vous allez à la roue arrière droite. Ouvrez la purge d'un tour, attendez un peu que le liquide descende par gravité dans le maitre cylindre, au cas où il soit vide (pour ne pas retourner les joints), puis vous dites à la personne de pomper sur la pédale. ATTENTION, nos 911 sont de vieilles autos et il ne faut en aucun cas mettre la pédale de freins au plancher. En fait il ne faut pas aller plus loin que la course habituelle de la pédale, sinon si le maitre de cylindre est corrodé, cela rique de détruire ses joints, et bonjour la réfection de maître cylindre !! Ne comptez pas sur moi !!
Donc la personne pompe doucement, la purge est ouverte, vous placez votre doigt derrière. Le liquide qui s'échappe en pompant repousse votre doigt, et lorsque la pédale remonte elle aspire votre doigt. Ainsi il n'y a pas d'air qui rentre dans l'étrier. Faites le jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air ou que le liquide devienne propre. De temps en temps, refermez la purge, le doigt toujours en place, et faites pomper avant de la réouvrir, cela plaquera les plaquettes sur le disque. Une fois que vous jugez que c'est bon, tout en laissant votre doigt en place vous refermez la purge. Une fois refermée, vous pouvez enlever votre doigt. Petite remarque : les freins arrières ont un limiteur de pression (4 bars je crois),vous verrez rapidement qu'il n'est pas nécessaire de pomper aussi fort pour la purge de l'avant que celle de l'arrière.
Vérifiez le niveau de lookeed, et faites l'appoint avant de passer à l'étrier suivant.
De même vous purgez la roue arrière gauche, puis avant droite et avant gauche (N'oubliez pas de rajouter du lookeed de temps en temps). En fait il faut aller de la roue la plus éloignée du maître cylindre vers la plus proche. Reste à remettre les capuchons de protection sur les purges.

Voilà la voiture sur ses roues, vous pompez sur la pédale de feins jusqu'à ce qu'elle devienne dure et vous démarrez après avoir fait cette manip, pas avant !!! Sinon c'est le mur, même si vous avez rapproché les plaquettes en utilisant cette méthode de purge !

D'autres méthodes de purge existent, comme avec le mityvac... Si vous êtes seul c'est interressant, sinon ce n'est pas la peine d'investir.

Bonne route.